lunes, 21 de noviembre de 2011

EL MUNDO DEL AGAPORNIS


INTRODUCCIÓN


Agapornis es una palabra griega que significa "pájaro del amor". Este pequeño papagayo independientemente de la región donde habitaba, mantenía la misma característica de vivir en pareja, viniendo de ahí la palabra agapornis, los inseparables.
Existe en el mercado mundial una desinformación que no respeta el aspecto histórico de los agapornis y sus subespecies. Es una copia sucesiva de varias bibliografías, en las cuales cada uno coloca un poco de "sal en su comida". Por eso encontramos tantas diferencias de que determinada especie haya sido traída a Europa en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Vamos a enfocar nuestra atención en los aspectos relevantes para el éxito en la crianza de estas bellas aves.
Su colorido, la fácil adaptación y reproducción y su resistencia a las diversas temperaturas e infecciones comunes, es lo que hace a este pájaro tan popular en todo el mundo.
Los agapornis se dividen en 9 especies: roseicollis, fischer, personata, nigrigenis, pullaria, lilianae, taranta, cana y swiderniana, todas son del continente africano exceptuando los cana que tienen su hábitat natural en la isla de Madagascar.

Libro imprescindible: Los agapornis de Dirk Van den Abeele 

 


Dirk Van den Abeele, experto en el campo de los agapornis, ha escrito este libro completo, detallado y maravillosamente ilustrado, que con más de trescientas páginas, trata en profundidad todas las especies de agapornis y sus subespecies. Es un libro único, que no debería faltar en la biblioteca de cualquier aficionado o criador de agapornis. Además de tratar temas como la compra, la alimentación, los cuidados, la salud y los concursos, se presta especial atención a la cría de las mutaciones. Se describen todas las mutaciones de una manera comprensible, incluso se menciona la última mutación aparecida. Contiene cientos de resultados de posibles cruces entre las diferentes mutaciones. Se aprende qué colores son más aconsejables para cruzar y cuáles no. Por supuesto, se le presta atención a la genética, los patrones de herencia y todo aquello relacionado con los pigmentos de los agapornis.

Tipos de plumas en los agapornis

                                          
Tipos de pluma según estructura
El plumón es un tipo de pluma caracterizada por tener un raquis muy corto o ausente , con barbas largas y bárbulas carentes de ganchillos, lo que le da una importante función en la termorregulación. Por lo general es el primer tipo de pluma que aparece en las aves al salir del cascarón, aunque también está presente en los adultos debajo de las plumas típicas del cuerpo.
Las semiplumas son un híbrido entre el plumón y la pluma de contorno, son plumas de raquis desarrollado pero con barbas laxas. Estas plumas crecen generalmente en lugares donde se produce flexión de la piel, como los codos, las axilas y las ingles, por lo que se piensa que su función es proteger la piel en esos lugares de fricción.
Las vibrisas o bridas son plumas modificadas con apariencia de pelos gruesos. Por lo general consisten de un raquis muy grueso y rígido, con unas pocas barbas en la parte basal. Las vibrisas se encuentran generalmente sobre los ojos, como pestañas, y cubriendo los nostrilos. Se piensa además que desempeñan alguna función sensorial, similar a la de los bigotes de los gatos

Las filoplumas
son plumas filamentosas, muy delgadas, de raquis largo y unas cuantas barbas en la punta, las cuales se localizan en todo el cuerpo del ave, preferentemente entre las plumas de contorno del dorso y la cabeza. Son difíciles de ver y su función es sensorial y ornamental, pues se vuelven muy largas en algunos plumajes nupciales.
Los loros , tienen un tipo de pluma especial llamado plumón de talco. Este se desarrolla en parches localizados en el pecho y dorso y tiene la apariencia de un mechón de plumas revueltas y polvosas. A diferencia de otros tipos de pluma, el plumón de talco crece continuamente y se desintegra en pequeñas hojuelas polvosas, las cuales son esparcidas por las aves en todo su cuerpo ayudadas de su pico. La función de este plumón no se conoce bien, pero se cree que sirve de protección al plumaje e impermeabilizante
Tipos de plumas según función
Se llama plumas primarias a las que se localizan en los extremos de las alas y que se encuentran insertadas en los huesos de la mano. Son largas, fuertes y rígidas, tienen la función primordial del vuelo, proporcionando la fuerza de propulsión y la velocidad del vuelo. Se les llama también remeras, pues sirven para “remar” en el aire. .
Las plumas secundarias también se encuentran en las alas, en la parte interna y paralelas a las primarias; están insertadas en la ulna, el hueso del antebrazo. Junto con las primarias son denominadas plumas remeras, y su función principal es retener el aire durante el vuelo facilitando la elevación y ayudando al sostén del ave en el aire.
Las plumas timoneras o rectrices son aquellas que forman la cola y participan, como su nombre lo dice, en la dirección del vuelo, de manera semejante a la cola de los aviones, y para efectuar los movimientos de maniobra aérea, aterrizaje y, en ocasiones, de apoyo para trepar sobre los troncos de los árboles como en los carpinteros.
Las plumas coberteras, en la base de cada una de las plumas de vuelo, por la parte superior y la inferior, se encuentran algunas capas de plumas de contorno que son plumas acompañantes participan en dar al ala una superficie aerodinámica y soporte.
A las plumas remeras y timoneras se les llama en conjunto plumas de vuelo, por su importante participación en él.

A continuacion hablaremos un poco de cada especie de agapornis que existe:


-AGAPORNIS ROSEICOLLI

Descripción

Tienen un tamaño de unos 15 cm. El color normal es el verde, aunque también hay mutaciones azul pastel, verde pastel, azul cara blanca, amarillo cara blanca (creminos), grises cara blanca, amarillos, etc. La cabeza la tienen de color rosa asalmonado. La hembra se diferencia del macho en que tiene la cabeza más grande y los colores suelen ser más pálidos. Aún así es muy difícil reconocer ambos sexos. Durante el periodo de reproducción se diferencian a las hembras de esta especie por su comportamiento: solo las hembras llevan entre las plumas del obispillo (parte baja de la espalda, justo antes de que comience la cola) el material de nidificación: hojas de palmera, tiras de periódico, que se colocan en esa parte del cuerpo, parece que se le van a caer antes de llegar al nido, pero esto rara vez ocurre.



Comportamiento

Es un ave bastante agresiva si tiene nidos en la pajarera a su alcance. Por el contrario, cuando no está en época de reproducción no suele ser demasiado agresivo hacia otros pájaros si el aviario en el que se le mantiene es grande. Fuera del periodo de reproducción pueden estar junto a los periquitos, que aprenden rápido a defenderse de los Agapornis. Durante el periodo de reproducción no se les debe juntar, pues las peleas pueden ser serias.
  • Hay que tener mucho cuidado cuando se introducen nuevos Agapornis en una pajarera en la que ya haya una población de estas aves establecida. La bienvenida puede ser demasiado calurosa y... sangrienta, pues los inquilinos anteriores han tomado como suyo el aviario y no permitirán que nuevas aves invadan su territorio. El problema se multiplica cuando en la pajarera hay parejas criando o las aves tienen acceso a los nidos para criar, pues las hembras están entonces mucho más agresivas. Cuando hay que introducir aves nuevas en la pajarera, se hace siempre cuando no están las aves en periodo de reproducción. Primero se meten las nuevas aves en una jaula aparte fuera de la pajarera (en una pared del pasillo del refugio) para que inquilinos antiguos y nuevos se empiecen a familiarizar. Pasados así unos días, se mete la jaula en la sección de los Agapornis para que el contacto sea mayor entre las aves. Se los suelta en el aviario cuando hay un par de días para reaccionar en caso de que pase algo y se peleen, para poder separar a los animales conflictivos (en fines de semana, etc). Otro método consiste en meter a todas las aves juntas en un nuevo emplazamiento al mismo tiempo, pues así ninguna tomará como propio el nuevo alojamiento.
  • También pueden plantearse problemas cuando, en un aviario en el que se críen aves en colonia, haya algún individuo marginado (puede ocurrir y no es demasiado infrecuente). En este caso, el marginado suele ser algún ave que no esté emparejada, que sea algo más pequeña de lo normal o bien que tenga un comportamiento más retraído que el resto. El pobre animal puede llevarse bastantes "palos" por parte de sus congéneres y hay que retirarlo lo antes posible. Lo que hay que hacer es buscarle una pareja cuanto antes, y si esto no es posible o si no se empareja, no hay que volver a meterlo en el aviario, pues se repetirían los conflictos. Esto no ocurre con todas las aves desparejadas.
  • Por último, se puede tener problemas en lo que a peleas se refiere cuando las aves crían por primera vez y los pollos de esta primera nidada saltan del nido. Este hecho puede ocurrir en la primera nidada, aunque siempre que sale algún pollo del nido recibe algún picotazo (sobre todo en las patas (tienen fijación por las patas, es normalmente lo primero que atacan y pican cuando se enzarzan en alguna pelea), cuando se posa cerca de algún Agapornis adulto con el que no esté emparentado).
Cría

Para la cría de los agapornis hay dos tipos de nidal, ambos de madera:
  • Dimensiones 20 x 20 cm en la base y 25 cm de altura.
  • Otros tienen 30 x 15 cm de base y 20 cm de altura.
    • En ambos tipos de nidales se obtienen resultados satisfactorios. El segundo tipo es cómodo en la limpieza y para que los pollos tengan más espacio en su desarrollo.
    • Hay que proporcionales a los padres material de construcción del nido como hojas de palmera que ellos roerán e introducirán en el nido. También se les puede poner ramas de sauce, de bambú, de olmo, tiras de papel, etc. Durante la construcción del nido e incubación de los huevos hay que proporcionarles agua para el baño, ya que así las hembras se mojarán y controlarán la humedad del nido.
    • Meten hojas (principalmente de palmera) en el fondo del nidal y recubriendo las paredes. Luego hacen una cavidad en el centro de las hojas que han puesto y ahí es donde comienzan a poner. No hacen nidos abovedados y la inspección del nido no resulta complicada. Normalmente, el tejido es muy puntilloso y suele durar hasta un mes.
    • Los huevos tardan aproximadamente unos 22-24 días en eclosionar, depende bastante de la temperatura ambiente, cuanto más frío haga, más tardan en eclosionar. A las 5-6 semanas después de haber nacido, los pollos salen del nido. A veces se puede dar el caso de que los pollos salen algo desplumados del nido (bien porque no han emplumado correctamente todavía o bien porque los padres los han desplumado un poco, aunque esto suele ocurrir sobre todo si los padres son primerizos. Si cogen el hábito de desplumar a los pollos será conveniente tomar medidas, como por ejemplo poner sobre las plumas de los pollos una sustancia que no sea tóxica pero sí desagradable de sabor).
    • A partir de ese año, los roseicollis se crian en las pajareras sin problemas apenas. Las nidadas suelen ser de 4-6 huevos. La media de pollos que suelen salir del nido depende de la pareja que los esté criando y de la época del año: en invierno las nidadas no suelen pasar de los 3 pollos que llegan a adultos y en primavera y verano las nidadas pueden ser de más pollos.



-AGAPORNIS FISCHER




Lugar de origen

Esta especie fue descubierta en 1887 al norte de Tanzania, vive allí en pequeños grupos al sur del lago Victoria. Su hábitat se extiende por la sabana seca y campos de maíz y mijo.

Descripción

El agapornis fischer mide aprox. 15 cm., su mascara es naranja muy fuerte casi roja en la frente, haciéndose mas clara por debajo del pico. La parte trasera de la cabeza es de un color bronce oliva, tiene el pico rojo, la rabadilla violeta, las patas grises y las uñas gris oscuro.



Comportamiento

Es un ave ejemplar como mascota, pero hay que tener cuidado con sus compañeros de hogar, ya que es muy territorial y no se lo pensara dos veces antes de atacar a otra ave que no sea su pareja, con la cual, crea un gran vinculo. En época de cría y/o con nidos a su alcance, se vuelven más territoriales aun. Hay que tener especial cuidado al meter nuevos agapornis, ya que los antiguos inquilinos tienen la jaula o aviario como propio, por lo que es recomendable que estén un tiempo viéndose y oyéndose antes de tener contacto físico. Una buena practica puede ser que estén en jaulas separadas, pero una al lado de la otra, así deberían estar unos días, al menos una semana, después, cuando tengas tiempo de estar pendientes de ellos (un domingo por ejemplo), los juntas y los vigilas

Distintas mutaciones en fischer

En fischer podemos encontrar mutaciones dominantes como, edged, slaty, sable, arlequín, violeta y factores de oscuridad. También podemos encontrar las recesivas, ino (lutino en línea verde y albino en línea azul), Dec (Dark Eye Clear), pastel y azul.



-AGAPORNIS PERSONATA:


                                        

El inseparable enmascarado o inseparable cabecinegro (Agapornis personatus) es una de las nueve especies de agapornis, aves de la familia de los loros (Psittacidae). Es nativo de las regiones nororientales de Kenia y Tanzania. Es ampliamente criado en cautiverio como mascota o ave de jaula. Es uno de los inseparables más resistentes y comunes en el mercado de aves, muy atractivo por su sorprendente aspecto.

Su nombre genérico viene del griego agape, amor, y ornis, ave, es decir, ave del amor. En inglés lovebird, el nombre común para el género, significa lo mismo. En España y otros países el género es más conocido por agapornis como nombre común. El término inseparable es una traducción al español del nombre inglés, que indica muy bien la afectuosidad de estas aves, que forman pareja para toda la vida. Se le llama enmascarado porque su coloración y los ojos le dan la apariencia de tener una máscara.

Características

El inseparable enmascarado está entre los Agapornis más pequeños. Su tamaño promedio es de entre 12,5 y 15 cm. Es una especie con muchas variantes de colores, debidas a mutaciones. Su principal característica es el color negruzco o castaño casi negro de la cabeza con cada ojo rodeado de un anillo blanco grande, por lo que parece estar enmascarado. El pico es rojo brillante. La forma silvestre tiene el cuello y la parte superior del pecho de color amarillo y a veces toma un tono anaranjado al frente, el resto del plumaje es en su mayor parte verde. El vientre es más claro y en las alas tiene las plumas de vuelo negras. Hembra y macho son similares. La variedad azul tiene colores azul y blanco en donde el silvestre tiene colores verde y amarillo respectivamente. Hay formas con la máscara de color azul llamados a menudo “cobaltos”. Los inmaduros tienen colores más pálidos.

                                                       Enmascarados de variedad silvestre.

Avicultura

Como con cualquier mascota, es esencial que el futuro propietario se asegure que el ave que va a adquirir haya sido reproducida en cautividad, y no tomada de la naturaleza. Además de las razones conservacionistas y éticas, los animales de origen silvestre son más propensos a enfermarse y morir. Podemos optar por conseguir un papillero, que son los inseparables que aún no comen solos y han sido sacados del nido para ser criados a mano. Lo ideal es que para iniciar este proceso el polluelo tenga de 20 a 25 días; antes necesitan defensas de los padres y después puede que no se hagan a nosotros. Durante el mes y medio posterior habrá que empapillar, alimentar, al polluelo con una jeringuilla mediante 3 ó 4 tomas al día siempre que el buche se muestre vacío. Para ello podemos usar papillas de venta en tiendas de animales destinadas especialmente a la crianza a mano de los papilleros. Durante este tiempo también es muy importante que el polluelo tenga una fuente directa de calor que simule el calor que recibiría en el nido. Si dedicamos este tiempo a nuestra mascota conseguiremos un animal muy cariñoso y obediente.

Requerimientos sociales

Debido al significado del nombre de este género, la gente tiende a creer que los inseparables, cuando están en cautiverio, viven mejor formando parejas, lo que no siempre es cierto. Como otros psitácidos, son aves muy sociales que pueden apegarse a compañeros humanos cuando se les brinda mucha atención y cuidado. Como todos los inseparables pueden ser grandes mascotas si su dueño está dispuesto a dedicarles tiempo, y especialmente si son adquiridos y alimentados a mano desde muy temprana edad. En estas condiciones pueden ser muy interactivos con las personas de su preferencia, y cuando están confortables en su compañía, se posan de buena gana sobre sus hombros o en las manos, se acurrucan a ellas o las acicalan. Esta relación puede extenderse hasta 10 - 20 años que es lo que pueden vivir estas aves. Si están solas en la jaula serán más dependientes de su dueño y requerirán varias horas diarias de interacción. Como son aves extremadamente sociables necesitan interactuar con humanos u otra ave para su bienestar emocional y físico. Si están acompañadas por otra ave le prestarán más atención y tenderán a ignorar más al dueño.


                                                                      Mutación azul.

Temperamento

Las hembras son más ariscas que los machos, demoran meses y hasta años para tener confiaza total en su dueño. En cautividad es conveniente dejarles hojas para que muerdan y rompan haciendo tiras y llevando al nido. Les gusta la música, así que cuando el dueño esta ausente es conveniente dejarles música para habituarse a las palabras, algunos hasta bailan con sonidos que les gustan. Son muy tiernos y un compañero ideal. No los deje sueltos con ventanas abiertas, porque tal vez ellos no quieran irse pero el instinto o ver otra ave volar los hará partir y al querer volver se pierden y es condenarlos a una muerte segura, porque al estar en cautividad no saben buscar alimento. Cuando no están en etapa de crianza la pasan el mayor tiempo limpiándose y acicalándose. Como cualquier psitácida, deben vivir en pareja con otro Agapornis de su misma especie y sexo contrario (o dos machos, como mal menor, nunca dos hembras, por ser éstas de carácter fuerte y territorial), independientemente de la relación que tengan con el dueño humano (que será más afectuosa si el animal ha sido criado a mano desde polluelo, esto es, si es papillero).

Reproducción

Esta especie es, entre los Agapornis, la que más pronto acude al nido. Puede reproducirse todo el año, excepto cuando la hembra muda. Pone normalmente 4 huevos, y el macho hace mucha compañía a su pareja. Suele ocurrir que se emparejen aves del mismo sexo, porque resulta difícil distinguirlos. Esto puede remediarse observando las conductas. Si ninguna de las dos va al nido es que son dos machos, si ambas llevan material al nido es que son dos hembras. Si una lleva material y la otra la alimenta es que son de ambos sexos. Cuando se los elige, una solución para este inconveniente pude ser escoger dos aves muy diferenciadas en complexión y talla, ya que la hembra suele ser algo mayor. Cuando los polluelos salen del nido, a veces son muy propensos a lastimarse, porque aunque salen bien emplumados son incapaces de volar. Para evitar lesiones conviene acolchar la jaula debajo de la salida del nido. Sus alimentos deben ser variados, pero húmedos. Antes de dos días podrán comer ya solos. Luego de dos semanas deben adaptarse paulatinamente a la alimentación seca para evitar que engorden demasiado.
Los Agapornis de distintas especies se pueden reproducir entre sí, pero su descendencia híbrida es a menudo estéril.


-AGAPORNIS NIGRIGENIS:




El inseparable de mejillas negras o inseparable cachetón (Agapornis nigrigenis) es un ave perteneciete a la familia de los loros (Psittacidae).

Cautiverio

Son grandes voladores, por lo que sus jaulas deben poder sostener mucho movimiento. Por ejemplo, aproximadamente 60 largo x 40 ancho x 80 cm alto es buena medida, pero cuanto mayor mejor. Cuidar que el espacio entre barras no sea mayor a 1 cm, si no el loro podría lastimarse el cogote entre las barras. Añada una variedad de perchas, así se ejercita para prevenir artritis; estas deben tener al menos 10 cm de longitud y 13 mm de diámetro. También, variedad de diferentes juguetes para prevenir el aburrimiento y el aislamiento. No presentarles muñecos de loros o cotorras porque los rompen fácilmente. Los símiles a gallos son buenos. Y nada que sea desprendible como campanitas, porque las romperán y tragarán. Y no colocar las bandejas de agua y de comida debajo de las perchas porque las ensucian con sus heces. Mutaciones propias de esta especie en cautividad son la Diluido (Dilute) y la Misty. El resto de "mutaciones" provienen de la transmutación con otra especie de inseparable, el de "anillo ocular" (Agapornis Personatus).


-AGAPORNIS LILIANAE:




El inseparable de Nyasa o inseparable de Lilian (Agapornis lilianae) es una especie de ave de la familia de los loros (Psittacidae). Es similar a Agapornis fischeri; se diferencia por la máscara rojiza y anaranjada más definida y oscura, y le falta el azul en el vientre del Fischer. Mide 14 cm y es bastante común como mascota, por su cáracter gregario y sociable que, en estado salvaje, le permite formar grandes y ruidosas bandadas de más de 50 ejemplares.
Viven en el sur de Tanzania, Malaui y el noroeste de Mozambique.
Esta especie es muy estudiada en Sudáfrica "Research Project" conducido por el "Research Centre for Parrot Conservation" de la Universidad de KwaZulu-Natal. Estudios para entender mejor su ecología y conservación.
Está en el Parque Nacional Liwonde (LNP). Las explotaciones agrícolas le han quitado hábitat, y solo les quedan los Parques Nacionales. Otro lugar de protección es "Miombo Forest Reserves". El LNP se halla en la región sur de Malawi, donde hay muchísima densidad humana 100-115 hab./km² (FAO, 1997). Las cercanas aplicaciones de plaguicidas matan masivamente la sp. y a otras.
Esta especie ha probado ser difícil de criar en cautiverio.

-AGAPORNIS PULLAIRA:




El agapornis pullaria es un ave de lo mas esquivo de encontrar, apenas si tengo unas pocas fotos mías de él. El agapornis pullarius junto conforma junto con los agapornis taranta y el agapornis cana, el grupo de agapornis que presentan diferenciación sexual. Con una talla aproximada de 13-15 cm y un peso sobre los 40 gramos, el macho presenta una carácteristica máscara roja que en la hembra es de un anaranjado pálido.
Distribución y hábitat:

Habita en las medias donde se entremezclan la sabana y las zonas de bosque selvatico. Normalmente suelen vivir en zonas medio-bajas, pero se han hecho avistamientos por encima de los 2000 metros. Su distribución comprende una gran franja de la zona central de Africa, arrancando desde la costa atlántica y adentrándose casi hasta la costa del océano índico.

Alimentación:

Como todos los agapornis tiene una dieta básicamente gránivora, pero también come frutas variadas, verduras, tallos tiernos de hierbas, etc...

Avicultura:

El agapornis pullarius es una especie bastane rara en cautividad, por no decir muy escasa. Entre los problemas de adaptación que han tenido las importaciones hechas hasta el momento y su casi nulo éxito en la reproducción, hay un plantel muy escaso de animales en cautividad. Se trata de un agapornis tímido y asustadizo que detesta los lugares ruidosos, llegando a sufrir bastante con el estrés. Incluso se recomienda andarse con mucho ojo a la hora de exponer estos pájaros a los nervios de concursos y ferias. Es posible que en colonia acepte mejor las condiciones que comporta la cría en cautividad, pero hay tan pocos ejemplares que ...

Reproducción:

Tiene costumbres reproductoras bastante raras, el agapornis pullaria o carirrojo construye su nido en los termiteros arborícoras, la cual cosa ha complicado muchísimo su reproducción en cautividad ya que no acepta los nidos usuales de cría, habiendo tenido que recurrir los criadores de esta especie a todo tipo de sustitutivos de éste tan curioso emplazamiento para un nido. En principio parece que utilizan los termiteros porqué estos ofrecen una gran inercia térmica que podría permitir a los padres ausentarse del nido durante mucho rato.

Conservación y CITES:

En estado salvaje no es raro pero tampoco muy abundande, tiene una muy amplia zona de distribución que hace más estable sus poblaciones.

Se le considera una especie no amenazada y figura en el CITES como apéndice II desde 06/06/1981. Hay registros de importaciones desde República Democrática del Congo, Togo y Mali por cantidades entre 6000 y 8000 desde el año 1997 hasta la actualidad estando autorizados un cupo de exportación por parte de CITES por 5800 agapornis pullarius.

-AGAPORNIS TARANTA:

                                      
El inseparable abisinio (Agapornis taranta) es una especie de ave de la familia de los loros (Psittacidae). Son nativos de Eritrea y Etiopia. Este inseparable no posee mutaciones conocidas y tiene un ligero dimorfismo sexual.





-AGAPORNIS CANAS:


                                       


El Agapornis Cana o Inseparable de cabeza gris es una de las especies más pequeñas del género agapornis, siendo 13 cm de largo y pesa alrededor de 30-36 gramos. Su pico y las patas son de color gris pálido. La especie dispone de dimorfismo sexual: la hembra adulta es totalmente verde, con un color verde más oscuro en la parte superior y en las alas, la rabadilla de color verde brillante y el pecho verde y blanco. El macho adulto es de colores similares, excepto que la cabeza entera y parte superior del pecho son gris pálido.
Son pájaros muy nerviosos lo que hace que su adaptación sea muy difícil y también lo sea conseguir que críen en cautividad.

ALIMENTACION:

Uno de los factores más importantes para tener éxito en la cría de los agapornis cana parece ser la alimentación. Fuera de la época de reproducción, cuando están alojados en un volador exterior, los agapornis cana comen principalmente semillas secas. Les gusta mucho la mezcla para pinzones y el mijo pero no muestran interés alguno por la pasta de cría, la fruta ni la verdura que se les proporciona. Esto se convierte en un problema cuando llega el momento de alimentar a las crías. Para solucionarlo se cambia la dieta antes del período de reproducción. A partir del momento en que se coloca a las parejas reproductoras en sus jaulas de cría, aproximadamente a primeros de Agosto,se  les da otra alimentación que consiste en: 40% de mezcla para pinzones, 40% de semillas germinadas y 20 % de pasta de huevo.
El truco para acostumbrarles al cambio de dieta consiste en mezclarlo todo en el mismo comedero y, para evitar que la comida se eche a perder demasiado rápido, solo se deposita una pequeña cantidad en el comedero y luego se limpia. El agua de la bebida la ofrezco en un plato relativamente grande para que puedan bañarse.
El suelo de la jaula es de arena, y durante todo el año disponen de grit y de hueso de sepia. Es curioso que los cana so muestran interés alguno por la sepia cuando están en volador y en cambio lo comen bastante bien cuando se les traslada a las jaulas de cría. Si se trata de un signo de aburrimiento o bien de la llegada de la actividad de reproducción no lo se todavía


REPRODUCCION

Una de las claves del éxito en la reproduccion del Agapornis Cana es el material empleado para rellenar el nido. Al contrario que las otras especies de inseparables, los Agapornis cana no transportan corteza de ramas ni hojas entre las plumas de su cola. Si no encuentran hojas, cogen papel de periódico, pero no llegan nunca a construir un nido bien hecho. Yo les proporciono hojas de laurel de las cuales ellos arrancan unas bonitas medias lunas con las que llenan el nido. No aceptan ningún otro tipo de hoja porque se secan muy rápido y se trituran. Estas medias lunas de laurel les ayudan a mantener el grado de humedad necesario. El nombre científico de este tipo de laurel es Prunus laurocerasus, pero la mejor de todas es la sub-especie Prunus laurocerasus otto luyen.
Una vez emparejados, lo que sucede a principios de Agosto, la primera puesta suele tener lugar a finales de mes. Si la primera puesta de algunas parejas ha dado huevos claros, podemos estar casi seguros de que la segunda puesta será también infértil si no actuamos inmediatamente. Cambiando la puesta no fecundada por 2 huevos fértiles de otra pareja hará casi con toda seguridad que la segunda puesta sea fértil.
El período normal de incubación es de 20 a 22 días. El diámetro de la anilla es la K. dado que estas anillas son muy pequeñas el período crítico de anillaje está entre loa 12 y los 14 días de edad. Si intentamos anillarlos antes las anillas se caerán y si esperamos un día más no podremos pasar la anilla por la pata. Para que tengáis idea de lo crítico que es su anillaje, se puede poner una anilla del tamaño L a un cana adulto. Cuando tienen 17 días de edad ya podemos saber el sexo. Las hembras tienen la cabeza completamente verde mientras que los machos aparecen ya plumas de color blanco.
La cría de agapornis cana nos dará siempre más machos que hembras. Si la primera puesta ha sido muy buena con seguridad la segunda no lo será. Esto se debe al hecho de que la hembra empieza la segunda puesta cuando los pequeños no son aún adultos. Los jóvenes permanecen en el nido mucho tiempo lo que hace que la incubación de la segunda puesta se vea molestada. He intentado ofrecerles un segundo nido para que duerman los jóvenes, pero ni se lo miran. También he construido nidos con dos compartimentos pero no me ha funcionado. Las dos primeras semanas después que los jóvenes hayan salido del nido si os atrevéis a asomaros desaparecen con una rapidez de 100 km por hora dentro del nido y lo estropean todo.
21 días después que el último joven haya abandonado el nido, los jóvenes son separados de los padres y alojados en una jaula de 2mx 0,6 m x 0,6m. Los separo por sexos y cada jaula puede albergar 25 pájaros.
Los ejemplares que quiero guardar para la cría del año siguiente los traslado a los voladores de interior y cambio su dieta a la que mantengo “fuera de la época reproductora” es decir una mezcla de semillas secas. Para ayudarles a que se habitúen a esta nueva comida cuelgo enormes ramos de mijo en rama. Cuando los comen es que se han habituado a esta comida. Cuando se han adaptado al volador de interior tienen la posibilidad de ir al volador exterior donde permanecerán hasta principios de Agosto para iniciar de nuevo la estación reproductora.
Aunque los cana sean descritos como pájaros difíciles de criar, emplear el método que os he descrito y que ha dado sus frutos no es en absoluto problemático. Las ventajas de criar con ejemplares de cría propia es que no son tan sensibles a las infecciones del pecho como los ejemplares de importación.



-AGAPORNIS SWINDERNIANA:


                                  

El inseparable acollarado (Agapornis swindernianus) es una especie de ave de la familia de los loros (Psittacidae).
Esta especie de inseparable tiene descritas tres subespecies; ninguna de las tres existe en cautiverio por su exclusiva dieta de higos, por lo que no se han engendrado mutaciones de colores ni híbridos conocidos.

                                                               
     
                         MUTACIONES DE AGAPORNIS

*- MUTACIONES DE ROSEICOLLIS:




*- MUTACIONES DE PERSONATAS:



*- MUTACIONES DE FISCHER:




Diccionario de Términos en genética de agapornis.

Albino: Nombre de la combinación de las mutaciones ino y azul.
Alelos: Cada una de las formas que puede tener un gen. Dos genes son alelos uno respecto del otro cuando son rivales en cuanto al mismo lugar del cromosoma.
Anillado: Nombre coloquial que se le dan a los agapornis con anillo carnoso blanco alrededor de los ojos (este anillo es también llamado anillo periocular o perioftálmico). Las especies con anillo periocular son: a. fischeria. lilianaea. nigrigenis y a.personatus.
Aqua: Mutación que reduce parcialmente la psitacina, alrededor de un 50%, dando un color intermedio entre el verde y el azul. Es una mutación recesiva. Símbolo genético blaq.
AquaTurquesa: Nombre de la mutación aqua y turquesa dado que son alelos del locus azul. Son pájaros de características intemedias de aqua y turquesa.
Cara blanca: Nombre de la mutación turquesa dada a los a. roseicollis.
Cinnamon Americano o Isabela: Nombres que se le dan a la mutación canela. Traducción del nombre dado normalmente en paises anglosajones (american cinnamon), éste es el oficial de la ALBS. Estos nombres no convienen utilizarlos. Símbolo genético Xinocin.
Cinnamon Australiano: Nombre que se le da a la mutación pallid, traducción del nombre dado normalmente en paises anglosajones (australian cinnamon), éste es el oficial de la ALBS (African LoveBird Society). Este nombre no conviene utilizarlo. Símbolo genético Xinopd.
Cremino: Nombre coloquial dado a los a. roseicollis de mutación turquesa ino. En muchas ocasiones se les da a cualquier a. roseicollis par-azul ino.
Cromosoma: Cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares.
Crossing-over (entrecruzamiento cromosómico): Proceso en el que dos cromosomas se aparean o intercambian partes de su ADN. Usualmente se produce cuando se aparean las regiones en las rupturas del cromosoma y luego se reconectan al otro cromosoma.
DEC: Dark Eyed Clear (Ojos Negros). En agapornis de anillo ocular el gen DEC es un alelo del locus ino. En agapornis de línea verde también se les llama amarillo de ojos negros y en línea azul, blancos de ojos negros. Es una mutación que reduce la melanina alrededor del 95% dando pájaros amarillos con tono verdoso. Símbolo genético adec.
DF: Doble Factor. Acompaña a mutaciones dominantes y se da cuando la misma mutación está en ambos cromosomas.
Dominante: Mutación en la que solo se necesita un individuo de esa mutación para transmitirla a posteriores generaciones. Esta mutación no se puede portar. Mutaciones dominantes en agapornis:
  • a. roseicollis: Arlequín Dominante, Violeta, Factores de Oscuridad y Pale Headed.
  • anillo ocular: Arlequín Dominate, Violeta, Edged, Factores de Oscuridad, Slaty, Misty y Euwing.
  • a. taranta: Misty y Factores de Oscuridad.
Edged: Mutación de los agapornis de anillo ocular y de herencia dominante. Muestra una reducción de eumelanina la cual solo afecta a ciertas partes de las plumas. En el cuerpo debe haber una reducción de cerca del 50% mientras que las alas deben ser algo más oscuras. Se observa un efecto decolorante en el centro de las plumas dando un efecto de perlado. Existen tanto la mutación Edged SF como Edged DF. Símbolo genético Ed.
Eumelanina: son los pigmentos del cuerpo, el lutino es un claro ejemplo de la reducción de eumelanina. Mutaciones en agapornis:
  • a. roseicollis: ino, pallid, canela, fallow bronce, fallow pálido, marbled, dilute, Arlequín dominante, arlequín recesivo y opalino.
  • Anillo ocular: Arlequín dominante, arlequín recesivo, ino, DEC, pastel, Edged, Slaty, Misty, Euwing.
Especie: Unidad básica de la clasificación biológica. Se puede definir como el grupo de organismos que al entrecruzarse pueden producir descendencia fértil o más exactamente tienen semejanzas en ADN.
Fenotipo: Conjunto de rasgos que se observan en un organismo como pueden ser la morfología, fisiología, desarrollo, comportamiento… No se puede decir que fenotipo es exclusivamente que se manifiesta visiblemente, pues a veces lo que se estudia no es visible.
F.O.: Abreviación de Factor de Oscuridad. Mutación codominante. En agapornis de línea verde tenemos el verde D o también llamado jade o verde oscuro; el verde DD llamado también verde oliva u oliva. En línea azul tenemos al azul D al que se le llama también cobalto o azul oscuro y el azul DD al que se le llama malva.
Gen: Unidad de almacenamiento de información genética y unidad de herencia al transmitir esa información a la descendencia. Un gen se dispone a lo largo de ambas cromátidas de los cromosomas. El gen ocupa en el cromosoma una posición determinada llamada locus.
Genotipo: Conjunto de genes de un organismo, codificación del fenotipo.
Golden Cherry: Nombre dado por ALBS a los edged dilute de linea verde. El nombre actual y oficial (Lovebird internacional) de la mutación es ahora marbled. Este nombre no conviene utilizarlo. Símbolo genético mb.
LS: Siglas de Ligado al Sexo, en ocasiones se podrá ver escrito como SL (del inglés Sex-Linked). Mutación recesiva que se ubica en el cromosoma X, nunca en el Y pues este gen no contiene información, asi una hembra nunca podrá ser portadora de una mutación LS. Mutaciones recesivas LS en agapornis:
  • a. roseicollis: ino, pallid, canela y opalino.
Locus: Posición fija de un gen en un cromosoma.
Longfeather: Variedad en a. roseicollis conseguida a través de selección. Se caracteriza de los demás roseicollis en ser de mayor tamaño.
Lutino: Nombre dado a la mutación ino verde. Forma de albinismo en agapornis y otras psitácidas. Existen dos tipos de ino, el ligado al sexo y el no ligado al sexo (NSL). En las plumas verdes hay una reducción de eumelanina del 100% de tal manera que las plumas se vuelven amarillas, las patas y uñas son de color carne y los ojos. Los lutinos en roseicollis son LS mientras que en los anillados son NSL. Símbolo genético Xino para SL y a para NSL.
Marbled: Antiguamente la mutación edged dilute en a. roseicollis. Símbolo genético mb.
Melanina: Pigmento de color negro o pardo negruzco que existe en la piel.
Misty: Mutación dominanteque se muestra en agapornis por tener una pequeña reducción de la melanina dando pájaros de color más apagado. En los Misty DF verdes la apariencia es similar a un verde oliva. Símbolo genético Mt.
Mutación: Alteración o cambio en la información genética que produce un cambio en las características del organismo y que se transmite a la descendencia.
NSL: Siglas de No Ligado al Sexo, en ocasiones se podrá ver escrito como NSL (del inglés Not Sex-Linked).
PastelIno: Nombre de la mutación pastel e ino dado que son alelos del locus ino. Son pájaros de un color entre pastel e ino.
Pale headed: Mutación dominante la cual le da al a. roseicollis la mascara y cola de un color naranja rosado y el color del cuerpo es de un verde manzana mas parecido al de un aqua que a un ancestral. El SF se muestra menos que el DF por lo que este último es aceptado en concursos.Símbolo genético Ph.
PallidIno: Nombre de la mutación pallid e ino dado que son alelos del locus ino. Son pájaros de un color entre el pallid y el ino. Los agapornis de esta mutación son todos machos, pues es una mutación ligada al sexo y solo el macho tiene dos cromosomas X. La hembra al solo tener un cromosoma X solo podría ser o pallid o ino.
Par-azul: De parcialmente azul. Mutaciones que no son azules sino que son parcialmente o casi azules, éstas son las mutaciones aqua, aquaTurquesa y turquesa.
Pío, Panaché: Nombres que se le dan a la mutación Arlequín dominante. Estos nombres no convienen utilizarlos. Símbolo genético Pi.
Portador: Se le denomina portador a aquel agapornis que transmite una mutación sin que la muestre fenotípicamente (exteriormente en sus plumas). El símbolo / (barra) es para separar en si la mutación del pájaro y lo que porta.
Psitacina: Pigmentos en psitácidas que se producen en las plumas provocando asi los colores rojos, naranjas y amarillos. No controlables por la dieta. Mutaciones de psitacina en agapornis:
  • a. rosiecollis: aqua, turquesa, aquaTurquesa, cara naranja, Pale headed y opalino.
  • anillo ocular: azul y aqua.
Recesivo: gen que necesita estar en ambos cromosomas para ser visible. Mutaciones recesivas en agapornis:
  • a. roseicollis: aqua, turquesa, fallow bronce, fallow pálido, cara naranja, marbled, arlequín recesivo y dilute.
  • anillo ocular: azul, pastel, ino, DEC, fallow bronce, dilute, arlequín recesivo, dilute y aqua.
Red Suffusion: Nombre dado a cierta anomalía ya que no es una mutación y por tanto no se puede transmitir. Los red suffusion son agapornis que tienen machas rojas por todo el cuerpo o parte de él. Los motivos por lo que les ocurre esto no está todavía del todo claras, pero una posible causa podría ser debido a fallos hepáticos motivados por acumulación de grasas, por lo que una buena alimentación puede reducir el numero de y color de las manchas. Si las manchas son naranjas entonces los llamaremos orange suffusion.
SF: Simple Factor. Acompaña a mutaciones dominantes y se da cuando la mutación está en un solo cromosoma.
Silver Cherry: Nombre dado por ALBS a los edged dilute de línea par-azul. El nombre actual sería marbled par-azul. Este nombre no conviene utilizarlo.
Slaty: La mutacion Slaty es una mutacion dominante en agapornis de anillo ocular y en la cual podemos ver que presenta por todo el cuerpo un pequeño velo gris metálico. En ocasiones se puede confundir con los azul DD. Símbolo genético Slt.
Turquesa: Mutación que reduce parcialmente la psitacina, entre un 80% a un 90%, dando un color más azul que la mutación aqua. Es una mutación recesiva. Símbolo genético bltq.

Sinónimos en Mutaciones

Verde D
=
Jade
Verde DD
=
Oliva
Azul D
=
Cobalto
Azul DD
=
Malva
Edge Dilute
=
Marbled

                                                      ALIMENTACION


Los agapornis o inseparables,como aves procedentes de la sabana (sobre todo australiana) comen semillas que recolectan en el suelo.Suelen ser semillas de pequeño tamaño,y,hay que tener en cuenta,en los comederos que no sean demasiado hondos,o al menos,no rellenarlos demasiado.Me explico:son loros que no tienen costumbre de apartar la cabeza del comedero mientras pelan las semillas,así que si hay profundidad,las cáscaras pueden llegar a cubrir las semillas que quedan en el fondo,por lo que nuestro ave no las ve.Así que hay que limpiar las cáscaras de vez en cuando aunque sea soplando por encima.
Mezcla adecuada para inseparables:
30% de alpiste,25% de panizo,15% de mijo blanco,10% de colza,5% de avena descascarillada,5% de lino y algo de pipas de girasol(de las pequeñas).Hay que tener en cuenta que las pipas de gran tamaño(las que nos gustan a nosotros,pero sin sal,evidentemente)son difí*ciles de pelar por los agapornis,por lo que son más recomendables para loros de mayor tamaño.
Para periquitos vale la misma mezcla,pero sin pipas de girasol y mayor cantidad de mijo.




Fruta:siempre que esté madura y no resulte agria(o sea,nada de naranjas,limones,etc).Muy recomendable la manzana,teniendo en cuenta que en estado natural en la sabana es poco habitual que coman fruta,por lo que no nos desesperemos si tardan en habituarse a ella.
La verdura:zanahoria(les encanta porque así fortalecen su pico al trocearla),hierba verde(además les sirve para hacer sus nidos,ya que no los hacen con hierba seca),lechuga(especialmente los cogollos).




Calcio,muy importante para todas las aves,así que denles huevo sancochado(cocido),con cáscara(simplemente partidos por la mitad),y los clásicos huesos de jibia(chocos para los canarios),que desaparecerán inmediatamente,ya que les sirve como suplemento de sales minerales y para limpiarse el pico.




Evidentemente,cambios de agua frecuentes,y agua para baño.(el problema de los agapornis es que ensucian demasiado el agua por dos razones:1º-la utilizan para remojar el verde que les echemos de comer,ya que,para los nidos,requieren que la hierba esté húmeda.2º-En la sabana,su hábitat natural,es evidente que el agua escasea y suele estar sucia.Es como algo psicológico(en serio).Yo utilizo el clásico bebedero de barro con pocillo que se va rellenando a medida que beben,y a cada dos por tres,les tengo que quitar los restos de hierba que dejan dentro.(de hecho,les tuve una fuente de agua en movimiento,hasta que me aburrí de que la ensuciaran continuamente).



Lo más importante,sobre todo para los inseparables es tener en cuenta que si queremos criar,no debe faltarles comida ni agua en ningún momento,ya que,como buenos animales de sabana,donde no siempre es fácil conseguir comida,en cuanto vean la más mí*nima falta,aunque sólo sea una mañana(que puede ocurrir por nuestro trabajo y decidamos reponer por la tarde)ante la más mí*nima duda abandonarán la puesta y tirarán los huevos.

Jaulas y complementos para agapornis

 

Es de gran importancia tener en cuenta varios factores a la hora de elegir una jaula, de ello depende la felicidad y calidad de vida de nuestros agapornis.
Antes de adquirir una debemos fijarnos en lo siguiente:

El tamaño:

Esto es tan sencillo como “cuanto más grande mejor”. Para una pareja una buena medida sería de 1m. de largo, 0,5 m. de ancho y 0,5 m de alto. Realmente estas medidas se pueden recomendar para aves que no salen nunca de la jaula. Las aves que tenemos en pisos, debido al problema que se tiene de espacio pueden vivir perfectamente en jaulas de 0,50 m de ancho x 0,47 m x 0,47m.
Siempre hay que tener en cuenta que dentro de ella colocaremos, perchas, comederos, juguetes etc…, por lo cual con el tiempo siempre se quedan pequeñas y entonces hay que realizar otra inversión guardando la primera como “jaula hospital”. Nunca dejarnos engañar cuando intentan vendernos una jaula pequeña, eso esta bien para otro tipo de pájaro pero no para un agapornis.


Mide 37 ancho x 57 largo x 67 alto y el pie 73 de alto con las ruedas


Jaula trio de medidas 52 X 55.88 X 170.18 cm.

La altura:

Es conveniente que siempre sea más larga que alta ya que los vuelos suelen ser en sentido horizontal.
En cualquier caso la altura siempre nos daría la opción de colgar accesorios, pero siempre hay que tener en cuenta que la base sea más grande que la altura.

La forma:

  • Jaula redonda: es una jaula que les provoca inseguridad ya que no tienen un punto de referencia donde ellos puedan sentirse tranquilos. Todos los puntos de la jaula son iguales lo que les provoca estrés y posiblemente sea esto foco de otras enfermedades. No les permite trepar y son aves que les gusta mucho hacerlo. No son buenas para la cría, pues al ser redondas el nido no tiene ningún punto de apoyo.
  • Jaula rectangular: es la jaula más indicada. Esta debería ser lo más grande posible y en la medida de lo posible la estructura rectangular, sin ningún tipo de buhardilla ni similar.


Pequeña de tamaño (50,5cm, 28cm y 37cm), sin rejilla pero rectangular y barrotes mixtos.
  • Jaula en forma de casita: Estas jaulas y en especial las que están realizadas en plástico, no son nada adecuadas, esto es debido a la habilidad de estas aves para trepar. La parte correspondiente al plástico se inutiliza, aún así aunque esta zona fuese de barrotes tampoco se podrían poner bien los juguetes colgantes.


Jaula con forma de casita, barrotes horizontales y pequeña (45cm de largo, 25cm de ancho y 45cm de alto)

La posición de los barrotes:

Los barrotes deben ser en sentido horizontal, o al menos dos de los lados de la jaula para permitir que trepen agarrándose con patas y pico.
La distancia entre barrotes nunca más de 1,5 cm. para evitar que puedan intentar meter la cabeza entre ellos y morir por asfixia o inanición.


Jaula con barrotes mixtos, pero muy alta, poco ancha (40cm de largo, 28 de ancho, 60cm de alto) y sin ser óptima para la limpieza (sin rejilla extraible ni bandeja). Techo redondeado con lo cual no se aprovecha totalmente el espacio.

Las puertas:

Más de una puerta, mínimo dos.
La primera puerta para administrarles alimentos y agua y la otra para poder poner en el futuro un nido exterior (que no quitará espacio dentro de la jaula y desde el cual se podrán controlar a las crías sin molestar a los padres en el caso de reproducirse). Tener especial cuidado en que el cierre sea seguro pues aprenden a abrir tanto las puertas que ascienden como las de pestaña. Se pueden usar para asegurarlas pestillos ó mosquetones. Con los candados podemos arriesgarnos a perder la llave.

Los comederos:

Esto es sobre gustos, los de acero inoxidable son de fácil limpieza pero ocupan espacio dentro de la jaula.
Los comederos externos de pestaña en plástico, terminan sabiendo sacarlos de su sitio dando la opción a una posible escapada.




Rejilla inferior:
Sobre este tema hay grandes discrepancias.
Siempre la limpieza de una jaula sin rejilla inferior es mucho más sencilla, pero los agapornis tienen total acceso a picotear restos de comida que puedan estar contaminados pon sus heces.

LIMPIEZA, ACCESORIOS Y SITUACIÓN

Limpieza:

La impecable limpieza en la jaula es de gran importancia para evitar futuras enfermedades que se producen en muchas ocasiones por la escasa higiene de la misma.
Mínimo una vez a la semana desinfectar completamente, es decir, barrotes, suelo, juguetes, perchas.... con un estropajo y bayeta (comprados para este menester), agua templada y lejía diluida. Enjuagar después muy bien para evitar los restos y secar minuciosamente (esto último evitará la excesiva humedad, que produce enfermedades y el hecho de que los hongos se reproduzcan a sus anchas).

Tipos de material para el fondo de jaula:

Para el fondo de jaula se puede utilizar: papel de cocina, tierra especial para aves, maíz triturado y cualquier papel absorbente que no esté tintado.
Nunca utilizar tierra para gatos pues debido a su gran poder de absorción podrían ingerirlas y secarles el buche por completo. No utilizar ningún tipo de papel perfumado ni tierra no específica para ellos.




Tierra para fondo de jaula.


Bolsas de maiz triturado

                       
Base jaula con maiz triturado y cubierto con papel de cocina.

Base jaula con maiz triturado.

Tipos de perchas:

  • Perchas limauñas: Son irregulares y rasposas por lo que nuestros agapornis pueden ejercitar perfectamente sus articulaciones, además permiten el afilamiento de uñas y pico y se pueden colocar en vertical y en horizontal. Son de larga duración. 
  •  

De venta en tiendas especializadas.
  • Perchas de ramas naturales: Actualmente en el mercado hay una gran variedad para comprar.
    Se pueden hacer de fabricación casera, en uno de los artículos del Cosas de Agapornis podemos comprobar los tipos de árboles que no son perjudiciales para nuestras aves, pues todos conocemos su afán por mordisquearlo todo. Eso sí, antes de introducirlas en la jaula debemos lavarlas y desinfectarlas minuciosamente.
    Terminan rompiéndolas por lo que cada cierto tiempo hay que sustituirlas. 

Percha de venta en tiendas especializadas.
  • Perchas de plastico: Son las que habitualmente vienen incluidas en la compra de cualquier jaula. Son totalmente regulares, con lo cual no ejercitan sus patas y con ellas no pueden limarse ni uñas ni pico.
    Son de larga duración.

Bebederos:

Los habituales tienen el inconveniente de la rapidez con que se ensucia el agua.
Siempre podemos situar un segundo especialmente diseñado para hamsters para que aprendan a beber de él y cuando se observe que lo realizan con normalidad retirar el primero.

Bebedero especial para hamsters.

Juguetes:


                                       
Uno de nuestros mayores errores es llenar la jaula con múltiples juguetes, pues le quitamos espacio a nuestras aves para moverse a sus anchas. Es preferible ponerles menos e ir cambiándoselos. Son animales muy curiosos y un juguete nuevo les atrae a la larga su atención, si cuando “se cansan” de él lo sustituimos por otro y retiramos el primero, volveremos a conseguir estimularlo y pasado algún tiempo repetimos la operación pero volviendo a introducir el antiguo lo volverá a aceptar como si fuese nuevo.
Si nos acercamos a una tienda podremos observar las distintas variedades que existen en el mercado especialmente diseñados para ellos (acrílicos, de madera, columpios, campanas, cuerdas, escaleras).
Podemos utilizar los caseros cómo grandes botones, tapones de corcho, anillas y tubos de plástico, palillos de dientes, rollos de cartón, trozos de madera, saquitos...
Los espejos no son recomendables ya que esta demostrado que psicológicamente no les son beneficiosos.



Agapornis en un espejo, se retiró pues no se separaba de él.

Juguetes fabricación casera.

Situación de la jaula:

Nunca cerca de puertas o ventanas que puedan dejar pasar corrientes de aire. Mejor en un rincón que les permita tener dos partes de la jaula pegadas a la pared para darles seguridad y bienestar.
Poner la jaula es lugares libres de humos y no usar productos de limpieza ni ambientadores cerca de nuestras aves.

Los nidos como juguete:

Muchas personas ponen los nidos como un accesorio más dentro de la jaula para resguardar al loro del frío, o bien solamente para verlos entrar y salir. Muchas veces por el hecho de ponerlo estamos incitando al pornis (si es hembra) al celo, poniendo desesperadamente huevos y produciendo su desgaste. En otras ocasiones si tenemos dos miembros dentro de la jaula puede incitarlos a pelearse entre ellos por dominar ese territorio. Por lo que solamente se recomiendan los nidos en el caso en que se quiera criar.

REPRODUCCIÓN

La cría o reproducción de agapornis es mucho más que juntar dos pájaros, colocar un nido y esperar a que críen. Antes de nada debemos preguntarnos si tenemos las condiciones adecuadas para que críen, de forma que estos pájaros tengan las condiciones ideales para hacerlo. La cría de cualquier tipo de ave sin las mínimas condiciones, además de un error, es una demostración de falta de ética y un desprecio hacia la vida animal.
Quien quiera iniciarse en la cría de agapornis, tiene que pensar en primer lugar que estas aves son bastante activas y el canto que emiten es considerado por muchas personas como excesivamente alto. Por tanto, criar estos pájaros en apartamentos o en zonas densamente pobladas, en un futuro puede traer problemas con los vecinos. Si está en estas condiciones, lo mejor es comenzar con una o dos parejas, y cerciorarse de que el ruido hecho por ellos no le molesta a usted ni a su vecindad. Yo mismo crié agapornis en un apartamento y no tuve problemas con el ruido de ellos.


Elección de los pájaros
La elección de los pájaros que van a formar las parejas reproductoras es fundamental para el éxito de la cría. No voy aconsejar comprar en tiendas especializadas ni en criadores, pues tanto en un lado como en el otro puede tener alegrías o sinsabores. Compre donde usted tenga confianza. Si no tiene ningún conocimiento en esta área, le aconsejo que haga alguna visita a algunos criadores que ya tengan alguna experiencia en la cría. Internet es un excelente medio para informarse de todo sobre estas aves, y formarse una opinión propia, porque ningún criador por muy bueno que sea, tiene el don de la verdad, ni quiere decir que respete la cría de estas aves.
Escoja pájaros que sean activos, que presenten un buen plumaje y que no tengan el ano sucio ya que eso es señal de que están con diarrea. Los pájaros que están encogidos en un rincón con las plumas infladas o los ojos hinchados, muestran la señal inequívoca de estar enfermos, y colocados junto con otros pájaros los pueden contagiar.
Escoja pájaros anillados, pues así podrá saber tanto proveniencia como su edad. Es preferible comprar pájaros nuevos con apenas algunos meses de edad que pájaros ya adultos, principalmente si tiene más de dos años de edad. Muchas veces estos pájaros son colocados a la venta porque tienen algún problema para criar, sobre todo las hembras. También es verdad que a veces los pájaros no crían bien en nuestra casa y empiezan a criar bien cuando cambiamos de ambiente, esto pasa normalmente cuando los mismos ya estaban criando en otro sitio, y no se acostumbran al nuestro. Cuando esto ocurre, lo mejor es cambiarlos nuevamente para apartarlos del lugar donde no se sienten seguros para criar.
La cuestión que más controversia presenta en la cría de los agapornis es la distinción de los machos y las hembras(especies donde no hay dimorfismo sexual). Este es el principal obstáculo para los que se inician en este mundo. Los mismos criadores con largos años de experiencia tienen dificultades en saber el sexo de los agapornis cuando estos son muy jóvenes. Mucho hay escrito sobre la materia y ninguno puede afirmar al 100% de que exista un método infalible para la determinación del sexo de los agapornis, a excepción de la hecha con el análisis del ADN, que se hace con un análisis de sangre o de las plumas. Las excepciones son algunos cruces con mutaciones ligadas al sexo, ahí tenemos que confiar en la honestidad del criador. Este problema se agrava con el hecho de la existencia de la homosexualidad entre agapornis, más común entre las hembras que entre los machos. Esto pasa cuando los pájaros no tienen oportunidad de escoger una pareja del sexo opuesto. Es frecuente que dos hembras se comporten como una auténtica pareja, haciendo el nido, dando comida con el pico, en donde una de ellas asume el papel de macho montando a la otra. Este hecho confunde frecuentemente a los criadores que se dan cuenta de ello más tarde debido al número exagerado de huevos que aparecen en el nido y por el hecho de que no están fecundados. Cuando se trata de dos machos es más fácil para el criador apercibirse de este hecho, dado que ellos no hacen nido y debido a la ausencia de huevos, a pesar de que se comportan como una pareja.
En los adultos consigue diferenciarse más fácilmente el sexo por la palpación de los huesos de las pelvis, que son más largos y redondeados en las hembras y más apretados y puntiagudos en los machos. Las hembras también son ligeramente más grandes y tienen la cabeza y el abdomen más redondeado que los machos. La manera más eficaz de formar parejas es con la prueba del ADN, o colocar varios pájaros en una voladera y esperar que se junten ellos. Este proceso no tarda mucho y tenemos la ventaja de que los pájaros forman parejas por afinidad mutua, evitando incompatibilidades que muchas veces ocurren con la formación de parejas forzadas por el criador, el cual atrasa el inicio de la reproducción y que en casos extremos lleva a que la pareja no críe.

 
Nota importante: nunca debemos mezclar las distintas especies de agapornis que existe (por ejemplo: un fischer con un roseicolli), ya que el resultado de esa mezcla sera un pajaro hibrido y por lo tanto NUNCA podra tener descendencia,(se explica en la entrada: AGAPORNIS HIBRIDOS).

             Consejos para la cría de agapornis

En este artículo trataremos sobre algunos consejos para la cría o reproducción del Agapornis. Si bien es cierto que el Agapornis tiene fama de pájaro fácil de criar, nada más lejos de la realidad. Saber como criar Agapornis no es algo que se aprenda de un día para otro y es a través de la experencia como se van sacando pequeños trucos para la reproducción de estas aves. Criar Agapornis es mucho más que comprar dos pájaros en una tienda, juntarles en una jaula, ponerles nido, palmera y esperar a que procreen.


Pichones papilleros de gama azul
Primero de todo tenemos que mentalizarlos de que la cria de Agapornis es un hobby y como todas las aficiones si queremos disfrutarla tenemos que invertir dinero en ella. Una vez asimilado este concepto y con el dinero en mano lo mejor es recurrir a un profesional de los Agapornis, es decir, un criador de Agapornis. Podréis encontrar un listado de criadores de agapornis en mi web. El hecho de comprar agapornis y en general animales en tiendas, no suele ser muy recomendado ya que apenas te aportan infomación sobre el origen y procedencia del animal, lo que conlleva a que en la mayoría de los casos te vendan pájaros de mala calidad o híbridos de agapornis, que son mezcla entre una especie y otra. Aparte el precio suele ser más alto o semejante y debes tener en cuenta que un Agapornis de mala calidad come lo mismo que uno de buena calidad.
Tómate el tiempo que necesites en la búsqueda de un pájaro y no compres el primero que veas. Visita o contacta con diferentes criadores y pídeles información de los pájaros que tienen en venta. Luego agradecerás tener un pájaro bueno en tu casa.


Agapornis de gama azul
Cuando ya hayamos localizado un buen criador nos dispondremos a la compra de la pareja de agapornis. La mayoría de los Agapornis no presentan dimorfismo sexual, lo que significa que a simple vista no se puede reconocer un macho de una hembra. Por eso todos los Agapornis que compremos deben estar sexados por ADN. Hay algunos criadores que sexan a los Agapornis por diferentes métodos como la palpación de la pelvis o el péndulo pero no son para nada recomendados ya que el índice de aciertos es muy bajo en comparación con el análisis del ADN.
Para empezar siempre se dice que la mejor especie son los Agapornis roseicollis. Estos junto con los Agapornis fischer y los Agapornis personata son los más fáciles de criar en un inicio. Conforme vayamos avanzando en esto de los Agapornis podremos introducir nuevas especies al aviario. Yo recomiendo no tener más de una o dos especies por aviario. Es mejor tener de pocas especies y con calidad que muy variado y con poca calidad. Yo personalmente nada más crío una especie que son los agapornis fischer porque son los que más me agradan aún no siendo los más difíciles de criar.
Terminada esta "breve introducción" nos dispondremos a señalar un poco por encima varios consejos para la cria de los Agapornis:
1. Criar con parejas de un año o más: Si bien es cierto que hay pájaros que crian con 6 y 8 meses lo ideal es criar con pájaros de un año o más ya que estarán completamente desarrollados sexualmente y los resultados de cria serán mucho mejores. Mi experiencia me dice que el segundo año de cría con los Agapornis es el mejor año ya que adquieren experiencia de un año para otro.
2. Si es posible, meter una sóla pareja por jaula: Los Agapornis siempre han tenido fama de agresivos por lo que si se puede criar en jaulas separadas mucho mejor. En el caso de los aviarios es imposible tenerlos separados pero por norma general, lo mínimo es darles un metro cúbico por pareja para criar. Siempre es mejor no llegar hasta el cupo de parejas.
3. Criar de foma separada la línea verde y la línea azul: En caso de que se dispongo de mucho espacio en el aviario lo ideal es criar cada línea por su parte para no mezclar pigmentos y conseguir una mejor calidad en los pájaros. Desgraciadamente para esto se necesita mucho espacio y si quieres pasar una mutación de una línea a otra tendrás que cruzar los pájaros.
4. Alimentación muy variada: Como un gran criador de Agapornis llamado Guilherme Curval dijo un día, los Agapornis crían por la boca. La alimentación de nuestros Agapornis tiene que ser muy variada. Debemos aportarles gran cantidad de frutas y verduras durante la época de crianza y también en el verano. La mixtura debe tener variedad de semillas y mejor que no contenga pipas. Como sustituto de las pipas podemos añadir cañamón que es una buena fuente de grasa para el invierno.
5. Agua fresca todos los días: Este factor apenas se menciona en ningún lado y considero que es esencial si queremos tener unos Agapornis sanos y buenos criadores. El Agua cuando se deja más de tres o cuatro días empieza a deteriorarse y en verano se llena de verdín. Por eso el cambio de agua diario es muy importante. Un truco para que aguante un poco más de tiempo es añadirle unas gotitas de limón.


Recién nacidos en el nido
6. La limpieza es fundamental: La limpieza es un factor, al igual que el agua fresca que no hay que dejar pasar por alto. Nuestros Agapornis tienen que estar limpios y de esta forma criarán en buenas condiciones. Lo ideal es limpiarles la jaula cada semana más o menos. Los accesorios tienen que ser limpiados cada mes y cada seis meses hay que hacer una limpieza global de todo.
7. Nidos amplios: No me cansaré de repetirlo, los nidos de los Agapornis tienen que ser amplios, cuanto más amplios mejor (sin pasarse, ojo). Cuanto más amplio es el nido de un Agapornis más movilidad tiene la hembra dentro de él y más cómoda se siente. Los nidos amplios evitan el aplastamiento de los pichones muy comunes en los nidos pequeños y verticales. Preferiblemente las paredes de los nidos tienen que ser de un grosor considerable para que estén bien aislados del exterior.


8. El mejor mateiral es la palmera: Sin duda alguna la palmera es el mejor material para la realización de los nidos de los Agapornis. El sauce también es buen sustito de la palmera porque guarda muy bien la humedad. Debemos tener cuidado con la palmera que les ponemos a nuestros Agapornis ya que no toda sirve. Hay una variedad de palmera de decoración que no sirve y es tóxica.


9. Déjales tranquilos en la época de cria: En la época de cría lo mejor es dejarles tranquilos que crien ellos sólos. Si estás todos los días revisando el nido para ver si han puesto huevos o para ver si han nacido pichones al final no pasará ni una cosa ni la otra. Lo mejor es revisar los nidos cada tres o cuatro días durante la época en la que ponen huevos y cuando haya pichones se pueden revisar con algo más de frecuencia.
10. Todo tiene que ser una rutina: Es fundamental seguir una rutina en la época de reproducción de nuestros Agapornis. No podemos revisar un día los nidos por la mañana y otro día por la tarde. Siempre debemos hacerlo en una fase del día y recomiendo la tarde para hacerlo ya que los Agapornis se encuentran menos activos. En caso de tener voladera lo mismo, entrar nada más en una fase determinada del día para que los Agapornis se vayan acostumbrando a que ahí tiene que entrar alguien para limpiar o revisar nidos.
11. Sólo queda esperar: Aplicados todos estos consejos, nada más queda esperar a que nuestros Agapornis pongan el primer huevo y de ahí hasta cuatro o cinco que son los que suelen poner. Siempre cabe la posibilidad de que tarden algo más o algo menos en iniciar la crianza pero como todo en la naturaleza, es algo que no podremos controlar.
  
12. Anillamiento del agapornis
  

El proceso de anillar a un inseparable se debe llevar acabo aproximadamente cuando la cría tiene entre 9 y 10 días, aunque esto puede variar dependiendo del crecimiento del pollito. El calibre de la anilla para agapornis ha de ser de 4,5mm. Ahora explicaré paso a paso cómo se debe de hacer el anillado.

Paso 1

Coge al polluelo del nido con cuidado de no hacerle daño. Elige la pata en la que le quieres poner la anilla (como norma general la derecha). Como podemos observar, tiene cuatro dedos, tres más largos y uno más cortito. Cogeremos los tres más largos, orientándolos hacia delante.

Anillamiento 1

Dejándole el dedo más pequeño hacia atrás.

 

Paso 2

Una vez que tenemos los tres dedos mas largos cogidos juntos, introducimos la anilla hasta que tope con el cuarto dedo (el más cortito).

  

Paso 3 (Ojo que este paso es el más complicado)

Una vez metida la anilla en los tres primeros dedos, con mucho cuidado iremos deslizando la misma haciendo que el dedo más pequeño se repliegue sobre la pata y vaya entrando en la anilla.



Cuando la anilla llegue al codo, habra que sacarle este dedo, para que vuelva a su postura natural. Este paso lo podemos hacer con ayuda de tus propios dedos o bien con la ayuda por ejemplo de un palillo de los dientes. Consiguiendo de esta manera anillar a tu cría sin problemas.



Una vez anillado, lo devolveremos al nido y le observaremos los días siguientes por si la anilla se le ha salido, para repetirle la misma operación. Hay que tener en cuenta que las crías crecen muy rápido y como nos despistemos un día sólo, la anilla ya no le entrará.

Consejo para la cria a mano de agapornis




Agapornis:
Aunque puede hacerse desde que nacen, yo prefiero separarlos de los padres cuando les empiezan a crecer los cañones, o mejor dicho, cuando se empieza a ver el color de las plumas que dependiendo de lo avanzados que estén será sobre los 15-20 días de vida aprox. Debemos alojarlo en una caja-nido en semi-oscuridad, podemos usar una caja de cartón o madera en la que hayamos hecho algunos agujeros de ventilación y puesto virutas de madera o trapos limpios en el fondo para crearle una cama cómoda.

Personalmente prefiero la viruta porque mantiene siempre limpios a los polluelos y como caja uso un nido de verdad al que tapo el orificio de entrada con un trozo de cartón.
La higiene es muy importante y tendremos que mantener la viruta limpia, cambiándola cada dos o tres días o cuando sea necesario.
Para la papilla yo uso "Prestige Nutribird" de la casa Vérsele-Laga, pero cualquier marca sirve siempre que sea papilla específica para la cría a mano. Para la preparación usaremos agua embotellada o previamente hervida ya que la del grifo no siempre es apropiada.
La forma de preparar la papilla es la siguiente:


Calentar medio vaso de agua (puede usarse micro-ondas), verter una cucharadita pequeña de papilla en un vaso, añadir el agua caliente poco a poco y remover hasta conseguir la consistencia de un yogurt mas o menos. Algunas papillas traen una tabla con la proporción de agua y papilla adecuada según la edad del polluelo. La temperatura de la papilla debe estar a 37º aproximadamente a la hora de su administración. (Muy caliente quemaríamos el buche y muy fría no estimularíamos la digestión). Esto se consigue poniendo el vaso con la papilla al baño maría.
Para alimentarlos usaremos una jeringa ( sin aguja claro está) .Solo meteremos la punta dentro del pico (no en la garganta) y soltaremos papilla poco a poco a medida que vaya tragando. No soy partidario de usar sondas, menos aun para una especie tan pequeña y delicada a esa edad. Y si encima no tenemos experiencia podemos matar al polluelo bien por desgarro producido por la sonda o bien por asfixia llenando los pulmones de papilla, así que mejor la jeringa en el pico.
El buche no se debe llenar en exceso, 4 o 5 cc. de la jeringa es suficiente comida de una vez. La siguiente toma se la daremos cuando haya digerido la anterior casi al completo que será al cabo de unas 3 - 4 horas. Si vemos que en el buche aun le queda papilla, esperaremos otra hora mas para que termine de digerirla. No es recomendable que la digestión dure mas de 4 o 5 horas. Si se diera el caso, significa que estamos dando demasiada papilla de una vez al polluelo. Es mejor menos cantidad y más tomas. Por la noche no es necesario alimentarle. Como referencia yo doy la ultima toma sobre las 20:00h y la primera a las 8:00h.
Usaremos papilla nueva en cada toma, no se puede guardar ya que fermenta y podemos matar al polluelo. Por eso solo hay que preparar la cantidad justa, que viene a ser un poco menos de una cucharadita pequeña. Después de cada toma hay que lavar todos lo utensilios que hayamos usado, vasos, jeringa etc.. Cualquier resto que quede en el vaso o jeringa puede fermentar, así que mejor lavarlo bien en cuanto terminemos de usarlo.
Hay que procurar no manchar al polluelo de comida, sujetándole la cabeza si fuera necesario y limpiando los restos de papilla que pueda haber en el pico o plumas.


Debemos trasladarlo a una jaula cuando ya tengan el plumaje completo, notaremos que empiezan a revolotear dentro de la caja, eso quiere decir que necesitan mas espacio y luz.
Cuando ya estén en jaula (completamente emplumados) le daremos la papilla ofreciéndosela en una cucharilla para acostumbrarlos a que la cojan ellos mismos, y dejaremos en el fondo de la jaula unos recipientes con mijo para que se vayan acostumbrando. Poco a poco veremos como lo picotean y cada vez encontraremos mas cáscaras de mijo sueltas. Es el momento de reducir la cantidad de papilla para forzarlos a que coman mas mijo. Este es un periodo muy delicado, suelen perder peso, así que debemos estar seguros de que comen bastante grano antes de parar del todo con la papilla. Hay que hacerlo poco a poco quitando la segunda toma del día y la penúltima por ejemplo. Así sucesivamente hasta que veamos que come mas mijo, pasando a darle solo una toma por la mañana y otra por la noche. A medida que vaya comiendo mas mijo, le daremos papilla solo una vez, antes de dormir.


El mijo en rama o "panizo" es muy bueno y los jóvenes lo comen bien, es fantástico para que vayan aprendiendo a comer solos.
 

 En la jaula debemos ponerle ya su bebedero con agua para que vaya "probándola", algunos trozos de fruta y verdura, pan duro para que picotee. Todo esto es nuevo para él y probablemente no lo coma, se trata de que se vaya acostumbrando así que tampoco hay que ponérselo todo de golpe el mismo día.

Según los libros el agapornis come solo a los 60 días de vida. La cría a mano puede adelantar eso o atrasarlo. Por lo general se atrasa al menos con nuestros primeros papilleros. Yo no uso tablas de edades, simplemente me aseguro que come bastante mijo antes de quitarle papilla por completo.


Recomendaciones importantes
  •     No aceptes criar un polluelo con menos de 15- 20 días. Son muy delicados a esa edad y necesitan una nacedora que controle su temperatura, humedad etc...
  •     No uses otra papilla que no sea la especifica para la cría a mano. Olvídate de papillas de cereales para humanos ni nada de eso.
  •     No uses sondas para alimentarlos, desconfía de los consejos de esos "maestrillos" que leen demasiado. Sin experiencia, lo único que podrías conseguir es matar al polluelo.
  •     La higiene es muy importante, lávate las manos antes de tener contacto con el polluelo.
  •     Es mejor no jugar con él hasta que esté ya en la jaula. Cuando son pequeños solo necesitan comer y descansar tranquilos. Si los molestamos demasiado podemos interferir en su desarrollo.




DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

                                
   
          PROFILAXIS       AMBIENTE Y CUIDADOS      ENFERMEDADES
     

PROFILAXIS
La profilaxis son las medidas preventivas necesarias para evitar enfermedades y ellas pasan por:
- Buena alimentación
- Buenas condiciones de manejo e higiene de las jaulas.
- Evitar aves enfermas
Buena alimentación
Tener un comedero con una buena y equilibrada mezcla de semillas, un bebedero con agua limpia, un pequeño comedero con una pasta de calidad, hueso de jibia, un recipiente con piedra de grit, fruta y legumbres.

Buenas condiciones de manejo e higiene de las jaulas
Todos los utensilios utilizados en la manutención y la crianza de agapornis(comederos, ganchos, perchas, etc.) deben de ser desinfectados periódicamente y dejados remojar en una solución de cloro(lejía) o similar en un 10% rebajada con agua durante un período de 8 horas.
·         Lejía – 10dl para 1 litro de agua
·         Cloro líquido – 10ml para 5 litros de agua.
·         Cloro en polvo- 1gr para 10 litros de agua
Los bebederos deben ser desinfectados semanalmente.
Los palos deben ser raspados una vez al mes y después colocarlos en remojo deben ser secados para evitar que aparezcan hongos en los pies de los pájaros.
Las rejillas deben ser lavadas con agua y jabón, limpiándolas con una escobilla para retirar restos de frutas, para más tarde dejarlas en remojo en una solución de cloro.
Cuando utilice una espátula para la limpieza del fondo de las jaulas, asegúrese que la misma está desinfectada.
Importante: Nunca hacer la limpieza de las jaulas con los pájaros dentro, ya que el cloro es tóxico, además de que se pueden estresar, pudiendo inclusive provocar ataques cardíacos y estados de "shock". El estrés provocado por el cambio de jaula es mucho menor y evita correr riesgos innecesarios.
Evitar aves enfermas
No acepte en casa un pájaro enfermo y si lo hace, aíslelo de los demás. Asegúrese de que las nuevas aves adquiridas están perfectamente de salud, y aún cuando le parezca que estén bien, hágales un período de cuarentena de 40 días y cerciórese de su estado de salud antes de juntarlas con las otras.

AMBIENTE Y CUIDADOS

Los locales de cría deben ser limpiados periódicamente.
El ambiente debe ser limpio y tener buenas condiciones de ventilación, sin que las mismas afecten al sistema respiratorio de los pájaros, y puedan ser fácilmente modificadas en caso de emergencia.
Las aves deben mantenerse en jaulas adecuadas (tamaño, número e higiene), a fin de evitar la superpoblación de las mismas, disminuyendo de este modo las peleas por comida, palos o espacio, al igual que el estrés.

ENFERMEDADES


Una buena observación de las nuevas aves nos ayuda a detectar la aparición de algún ave enferma, y también a tomar las medidas necesarias para evitar cualquier posible contagio, iniciando rápidamente el tratamiento del ave.
Generalmente, cuando el pájaro está enfermo presenta uno de los siguientes síntomas:
·         Está apático
·         No se mueve del palo o del fondo de la jaula
·         Tiene el plumaje erizado
·         Duerme bastante
·         Pierde fuerza y capacidad de vuelo
·         No se alimenta
·         Está mustio
·         Presenta respiración fatigosa
·         Permanece con los ojos entreabiertos
·         etc.

Cuando un pájaro presenta signos de enfermedad, la primera medida es aislarlo en una jaula hospital con una temperatura que ronde los 28ºC, porque las aves enfermas pierden la capacidad de mantener la temperatura corporal. Se le debe proporcionar una fuente de calor por ejemplo en forma de lámpara, a una distancia suficiente para que no queme al pájaro. El lugar donde lo coloquemos debes ser lo más tranquilo posible para no estresar más al ave.




Tipos de enfermedades mas comunes en agapornis
 

Las enfermedades más frecuentes que pueden ocurrirle a los agapornis son las siguientes:

-SALMONELOSIS-PULLORIOSIS: es una enfermedad de origen bacteriano que puede afectar tanto a los Agapornis grandes como a los pequeños, produciendo un cuadro de diarreas y pudiendo afectar también al aparato reproductor de las hembras.
Es la enfermedad que más bajas causa en los nidos en los primeros 10 dias de vida de los polluelos. Se observa una gran inflamación abdominal, un adelgazamiento progresivo y una diarrea yeyosa que obtura la cloaca ( el culete) y produce la muerte.
En los agapornis adultos existe una presentación menos espectacular, el pajaro se entristece, se embolo ( se pone con las plumas muy huecas pareciendo una pelota), tiene diarrea y adelgaza.
Para prevenir la enfermedad hay que aplicar medidas preventivas sanitarias, una escrupulosa higiene y desinfección de las jaulas, utensilios...
El tratamiento debe ser a base de antibioticos, furanos y sulfas que resultan muy activos frente a la causa de la enfermedad.

-COLIBACILOSIS: Se puede presentar la enfermedad bajo tres formas:
*Una forma produce elevada mortalidad embrionaria y en los pichones en los primeros dias de vida.
*Una forma respiratoria
*Una forma genital en las hembras reproductoras.
Para su tratamiento hemos de pensar en una limpieza y desinfección extrema de las jaulas, nidos y cuantos utiles intervienen el la reproducción y cria.
Deben emplearse asociaciones antibioticas activas al mismo tiempo a la Escherichia Coli y a los gérmenes patógenos que la suelen acompañar.

-ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS: Tos, estornudos, secreciones nasales, disnea (problemas para respirar, notarás que abre el pico), que son consecuencia de una inflamación del aparato respiratorio. Generalmente el pajaro se embola, pierde apetito, se netristece y adelgaza.
Si la enfermedad es benigna como consecuencia de un simple enfriamiento o resfriado, el agapornis se recuperará facilmente con la ayuda de choques vitaminicos y aislándolo de las corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.
Si se trata de una bronquitis, es necesario utilizar determinadas asociaciones de antibioticos y antinflamatorios que actuan muy favorablemente.

-MICOSIS: Son enfermedades parasitarias producidas por hongos, que para desarrollarse precisan una temperatura alta y una tasa de humedad muy elevada.
Una de las presentacines más habituales en los pájaros cautivos se asienta en la mucosa bucal, pudiendo extenderse a la faringe y al esofago. Se caracteriza por la formación de depósitos blancos en la boca, preferentemente en los pichones y Agapornis de pocos meses. Los pájaros afectados por esta enfermedad presentan abatimiento, se ponen con el plumaje erizado (hechos una bola), echan la cabeza hacia atrás y por el pico les fluye una ligera mucosidad que despide un olor muy desagradable.
El remedio consiste en grandes dosis de vitamina A y ponerle en el pico algon antimicótico.
-PARASITOSIS EXTERNAS: La presencia masiva de parasitos externos, en jaulas, nidos y sobre el mismo plumaje del agapornis, puede provocar enfermedades capaces de provocar la muerte por anemia
El más peligroso es el piojo rojo, de forma oval, con cuatro pares de patas y de color gris o rojo, según la cantidad de sangre que haya succionado. Acostumbra a aparecer durante los meses de fuertes calores que facilitan su reproducción y desarrollo.
Se alojan preferentemente en los bordes del nido, hendiduras, saltadores, actuando como chupadores de sangre por la noche, ya que a modo de vampiros dejan totalmente anemicos a los pichones.
Existen otros parásitos que se alimentan de plumas, con lo que afean y destruyen el plumaje de los agapornis.
El tratamiento para combatir estas parasitaciones externas, es fácil y comodo, ya que en las pajarerias y comercios especializados se venden insecticidas presentados en spray y polvo, preparados para pájaros y que pueden aplicarse sin ningún peligro.

-ACAROS: Es una enfermedad, que me menos que canta un gallo se espande por todo tu aviario, los sintomas son perdida de plumas sin recuperacion de las mismas, el tratamiento que os recomiendo es vitaminear mucho, y unas gotitas que se venden clandestinamente...

-SARNA: Es una enfermedad que aparece en pájaros que no son periodicamente desinfectados.
Se presenta con placas escamosas estratificadas de coloración amarillenta, que se situan especialmente en la piel que rodea el ojo, en el borde del pico y en las patas.
La piel se muestra engrasada y recubierta de escamas y costras de color gris amarillento debajo de las cuales se encuentran los ácaros. Es fácil de combatir si se sigen los siguientes pasos:
*Debe cogerse al agapornis con la mano y colocar sobre las zonas afectadas una ligera capa de liquido o pomada acaricida para pájaros, efectuando un pequeño masaje para que se vayan desprendiendo las costras y escamas en las que se aloja el ácaro.
*Deben efectuarse pulverizaciones con insecticida spray especialmente para pájaros.
*Este tratamiento debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de los folletos, ya que es imprescindible romper el ciclo del huevo-larva-ácaro.
*Mientras dure el tratamiento debes de lavarte cuidadosamente las manos despues de tocar al agapornis.

-PARASITACIONES INTERNAS: La mas peligrosa es la coccidiosis que es una enfermedad intestinal producida por parásitos que habitan en criaderos y jaulas donde no se observan las más elementales normas de higiene y desinfección.
Los pájaros enfermos presentan una diarrea hemorragica, fiebre, embolamiento, alas caidas, sed intensa, adelgazamiento y anemia que suele conducir ala muerte.
El tratamiento consiste en el suministro a traves del agua de bebida de sulfamidas y furanos, conjuntamente con vitamina K, preparado especialmente para pájaros domesticos.
-ENFERMEDADES DE LA NUTRICIÓN: Son las producidas por carencias alimentarias en las dietas para mantener en buen estado de salud el organismo de nuestro agapornis.

-ENFERMEDADES NO ESPECIFICAS: Cuando en una jaula se coloca un número excesivo de ejemplares, aparece el picaje, que puede conducir a un canibalismo, que se acentua si hay un exceso de luz, de calor, de escasez de comederos o bebederos, etc...
Debe prestarse una especial atención al pájaro, porque llegan a destruir los cañones de las plumas, se producen heridas que causan fuertes hemorragias que pueden conducir a la muerte.
El tratamiento es simple, ya que se limita a evitar las causas que te he mencionado antes y a la aplicación de pomadas cicatrizantes y desinfectantes, que se venden en pajarerias y comercios especializados.

-TUMORES: En agapornis adultos, de mas de 5 años, pueden aparecer tumores que pueden ser benignos o malignos, en estos casos es imprescindible recurrir a la consulta de un veterinario, puesto que probablemente habrá que operar.

-TRAUMATISMOS Y HERIDAS: Todas las acciones violentas ejercidas o producidas por un agapornis, son capaces de crear heridas o fracturas. Las heridas deben ser tratadas con la doble acción de evitar la infección y reducir la hemorragia. Te aconsejo el uso de agua oxigenada, soluciones yodadas o violeta genciano (ya siempre utiliza vetadine que es una solución yodada)
Las fracturas más corrientes son las de las patas que deben ser tratadas por una persona experta que inmovilice el miembro. Para esto te recomiendo acudir a un veterinario.

Come ves la mayoria de enfermedades se pueden evitar con una buena limpieza, la alimentación adecuada y de vez en cuando un poco de spray insecticida. La marca de vitaminas, spray y pomada para cicatrizar que yo utiliza es todo de la marca tabernit y me va muy bien.

"IGUAL QUE PASA CON LOS HUMANOS NO ES BUENO AUTOMEDICAR SIN SABER QUE ENFERMEDAD TIENE EL ANIMAL, LO MEJOR ES DEJAR EN LAS MANOS DE UN PROFESIONAL, UN VETERINARIO, O UN ESPECIALISTA EN EXOTICOS"



Aqui os dejo un video ya que despues de tanto leer os vendra bien verlo.





Espero haber resuelto algunas de vuestras dudas amigos y os doy las gracias por haber tenido la paciencia de leer  todo lo que aqui arriba hay escrito...

Por ultimo os dejo un video que he encontrado de un criador andaluz, es un video para verlo tranquilamente y relajado ya que es un video impresionante.